На горе Эйваль с Ицхаком Фишелевичем
Автор: Хава Броха Корзакова.
фото автора
октябрь, 2014
Я получаю рассылку от «Места Встречи» (кстати, рекомендую кто еще не, Ватсап-группа Место Встречи).
и недавно углядела там очередную вылазку к жертвеннику Йегошуа бин Нуна, открытому проф. Адамом Зерталем. Вот этот дяденька на костылях (инвалид Войны Судного дня) собственноножно облазил тысячи квадратных километров и нашел много чего интересного, однако самое его важное открытие so far — это «тот самый» жертвенник, 13 века до н. э, времени предположительного начала заселения Земли Израиля евреями.
Вот тут подробно про жертвенник (иврит).
Я, конечно, сразу записалась в количестве двух, но, увы, пришлось поехать одной, — Амалька ни за что не была согласна пропустить свой поход. К счастью, там была еще моя подруга,так что у меня была приятная компания, да и остальная публика была вполне.
Но… Тут сразу некоторое но. Оно же фе. В экскурсиях «Места Встречи» обычно предусматривается посещение разных мелких бизнесов в Иудее и Самарии, с рассказами, пробами и возможностью прикупить всякого вкусного-полезного. Само по себе это очень хорошо и похвально, но в этот раз было как-то слишком. И это мы даже не все предусмотренные программой бизнесы посетили. Причем они были поставлены в начале экскурсии, так что страждущим попасть на гору Эйваль было и не сбежать.
Это, конечно, было интересно, а кое-что и уникально (см. ниже). Но мне лично хотелось бы иметь возможность выбирать — с поселенцами тусоваться (для чего мне ходить далеко не надо, я и сама поселенка) или по археологии лазать. Получается, что деньги плачены, а главное, время выделено на то, без чего лично я бы обошлась. А выбора нет — на гору Эйваль мало кто возит, и с армией нужно договариваться.
Но все равно было классно, хотя и недостаточно густо, на мой вкус.
Сначала мы отправились в Рахелим, на винодельню «Тура», принадлежащую Эрезу и Веред Бен Саадон. Про Рахелим на иврите.
Вкратце: поселение было основано в 1991 году после убийства Рахели Друк из Шило и названо в честь нее и в честь Рахели Вайс, погибшей со своими тремя детьми в теракте в 1988. А также в честь праматери Рахели, как не преминула уточнить Веред Бен Саадон. Я прекрасно помню, как основали это поселение, я тогда жила в Псаготе, — поставили 2 палатки и генератор, а сейчас там уже около 60 семей. Эрез и Веред поселились там сразу после свадьбы, сейчас у них 5 детей. Они выращивают виноград, оливки, делают вино, оливковое масло, варят варенье, делают шоколад и держат лавочку с кино и лекциями для посетителей. Живописный вход:
Публика в предвкушении дегустации вина:
Величественное оборудование:
Сначала всем предложили попробовать какого-то их особенного масла из трех сортов оливок (я сказала «ни за что»). Оливки они выращивают в Нахаль Шило.
Красавец-сомелье:
Бочки из французского дуба, обожженные изнутри, в них вино выдерживают 2 года, потом разливают по бутылкам и выдерживают еще год.
Сначала публику обнесли «Мерло» 2010 года, потом 20-градусным вином в стиле «Порт» из винограда Каберне Савиньон, который собирают в ноябре, когда на ветках уже почти изюм. Брожение искусственно останавливливают с помощью алкоголя, и выдерживают вино 3 года. Видит око, да зуб неймет, — я только понюхала 🙁
Потом нам показали кино про Рахелим, а Веред рассказала историю своей семьи.
Она дочь принявшей иудаизм голландки и голландского еврея, приехала в Израиль в трехлетнем возрасте, в 14 влюбилась в будущего мужа и в 17 вышла за него замуж. Ее бабушка выжила во время Катастрофы, ее дневник, похожий на дневник Анны Франк (только с хорошим концом), они передали в «Яд ва-Шем». Эрез — из иракско-марроканской семьи. У них пятеро детей: Аяла, Давид, Шахар, Йонатан-Карми (родившийся во время сбора винограда) и Галель-Смадар (она родилась во время недельного раздела «Мераглим» — «Разведчики»; разведчики, как известно, ругали Землю Израиля, а «Галель-Смадар» означает «восхвали почку виноградную»). В 2003 году они произвели 1200 бутылок вина, в этом году — 56 тысяч бутылок. Так много потому, что это шестой год, а нынешний — седьмой, продукты которого нельзя продавать заграницу (они делают «оцар бейт-дин»). Стены лавочки увешаны почетными грамотами, которыми удостоены их вина:
Два года назад арабы подложили в винограднике два взрывных устройства, к счастью, никто не пострадал. В прошлом году арабы выкорчевали 50 зрелых олив. Веред говорит: «Мы не выбираем ситуацию. Мы выбираем, каким образом мы будем с ней справляться».
Пока наша группа закупается (я прикупила баночку клубничного варенья без сахара, не дороже, чем в супере), следующая группа уже слушает вступление:
Вот с таких строений начинался поселок Рахелим (и не только он): армия разрешает палатку — ставят палатку — обкладывают ее деревом — облицовывают еще чем-нить…
Или вот так:
Экскурсанты самые разные:
Виды вокруг обалденные:
Оттуда мы отправились… Нет, еще не на гору Эйваль. А в Кфар Тапуах (его основание я тоже помню), в дом Орена и Ади Леви в Кфар, слушать про мыло. Вот их страничка.
У них домашняя мыловарня «Сабон бе-альма» («Просто мыло»), и хозяйка, Ади, очень мило рассказала историю ее основания. Им на свадьбу подарили банный наборчик с натуральным мылом, им понравилось, они выяснили рецепт, — и вот, варят. И еще какую-то косметику делают — кремы, деодоранты.
Варят прямо на «кухне»:
Мыло не очень меня взволновало, и я убежала смотреть на виды.
А также за забором стояли ослик и овца, — видимо, для развлечения юных посетителей (которым также не возбранялось ездить на машинках).
Оттуда мы поехали… опять не на Эйваль, хотя тоже в любопытное место. А именно, на ферму знаменитого в этих краях Авраама Герцлиха (отца Тальи Каганэ, да отмстит Всевышний за ее кровь).
Рассказывал нам о ферме его зять, Давид Гаиври, в «пастушеском шатре» (где они принимают туристов):
Жена Давида привезла воду, бутерброды и овощи, можно было купить и перекусить. Но у меня с собой были верные «кабанос». Ели мы в сукке:
Когда говорят «центр Израиля», обычно имеют в виду Тель Авив. Хотя Тель Авив как раз с краю. А настоящий центр Израиля — это и есть перекресток Тапуах, что сверху вниз, что справа налево (5 шоссе, долина Иордана — Тель Авив, пересекается с 60, с Юга страны на Север). Эти горы — водораздел между Средиземным морем и Иорданской долиной. Кфар Тапуах основали выходцы из Йемена, которые до этого жили в городе Барекет. Теперь, по словам Давида, в поселении есть синагоги «из всех изгнаний — йеменская, сефардская, ашкеназская и ХАБАД.
Сам Авраам Герцлих обычно днем спит (потому что по ночам сторожит стадо — пару лет назад арабы угнали ок. 400 голов мелкого скота, а каждая стоит ок. 1000 шекелей; вернуть — из-под Йерихона — удалось только 20 коз). Но к нам решил прийти:
Собачка эта у него — вполне боевая, несмотря на мирный вид (он ходит без оружия).
Фрагмент беседы с Авраамом Герцлихом я сняла на видео, см. следующий пост.
До фермы Ицхак Фишелевич хотел нас завезти еще к кому-то, беседовать и смотреть их лавочку секонд-хэнд. К счастью, лавочка оказалась закрытой. А также на выезде из фермы желающие могли посмотреть коз, — впрочем, желающих почти не оказалось. Как-то уже очень хотелось продолжить, тем более что для посещения горы Эйваль предусмотрены определенные часы, поскольку необходимо армейское сопровождение. Караван формировался в поселении Шавей Шомрон, где мы успели зайти в синагогу:
Впрочем, основное предназначение этой остановки более прозаично, поскольку это последний обитаемый форпост перед горой, где и кустиков-то почти нет.
И вот наконец-то мы величественной кавалькадой — несколько автобусов и полтора десятка частных машин — выехали из Шавей Шомрон на гору Эйваль. Это гора снизу (примерно с полдороги):
Там на вершине военная база. А жертвенник вовсе не на вершине, а на склоне, причем не на том, на котором, вроде бы, должен быть по библейским описаниям, поэтому его и нашли так поздно (только в 1980 году).
Виды:
На дороге — настоящая пробка:
Я хочу тут жить. Вот, и местечко присмотрела под скалой:
От дороги спускаемся по крутому каменистому «шоссе» — армейский джип (или ишак) может проехать, остальным категорически не рекомендуется. Видами любоваться также не рекомендуется — съедете на заднице по каменюкам. Хотя виды того стоили бы.
Внизу — дорога к жертвеннику:
Поле, которое слева, один бодрый парень решил срезать. После чего оттуда время от времени доносилось громкое «Ай!», «Ай!», — пока он не допрыгал до дороги. Колючки-с. Они на вид-то безобидные.
Дух рабби Нахмана и здесь:
Поздние крокусы
Показался жертвенник:
Разные группы садятся с разных сторон, чтобы на разных языках друг другу не мешать. Вместе с нами были какие-то израилелюбивые голландцы и еще куча народу:
Почти селфи:
На месте дохренища керамики, по словам Фишелевича, 13 века. Я бы дала 11-10, но я не то чтобы керамист.
Найденные черепки народ складывает кучками или выкладывает на плоских камнях.
Я тоже выложила такую группку керамики, даже с ручкой какого-то сосуда, потом смотрю — парочка решила на удобном камне перепеленать младенца, и керамику эту папаша смахнул с камня прямо ногой. Подошла, сделала внушение, ручку с собой утащила, — отдам в Управление древностями по первому требованию.
Камни там все необработанные, как и положено, однако на некоторых явно следы чего-то. Или не следы. Вот этот, например, — не от порога ли (или от притолоки)?
Забираться на жертвенник я не стала — там по стеночке сверху нужно ходить, а у меня левая лодыжка иногда подворачивается, лучше не рисковать. Снимала моя героическая подруга.
Вот эти «комнаты» были наполнены пеплом с микроскопическими осколками обгоревших костей, причем кости оказались только кашерных животных, в том числе яхмуров (ланей). Кстати, ланей мы по дороге видели, — не знаю, тех или нет.
Одна из наших экскурсанток спросила меня, не является ли это спортивное лазанье по жертвеннику, хоть и бывшему, и захороненному (явно специально) непочтительным. Мне кажется, что нет, — гораздо важнее, чтобы само его существование запечатлилось в сердцах, особенно у детей, оно далеко не для всех очевидно. Вернее, неочевидно его истолкование, — что это именно «тот самый» жертвенник Йегошуа бин Нуна. Ну, так наши экскурсоводы про это рассказывают, и про полемику тоже. Однако непосредственное чувство локтя и колена ничем не заменишь.
По моей просьбе запечатлели у жертвенника и меня:
Дело к вечеру, пора уходить. А очень не хочется. Но в темноте на горе стремновато, внизу-то — арабский Шхем. И армия не разрешает.
Карабкаемся обратно к машинам и автобусам по шоссе, армейские машины замыкают:
Подъем приемлемый, тем более что я тащусь с остановками. Уходить очень не хочется. Да и крутенько.
Загрузились в автобус, еще долго ждали в «пробке», — к счастью, автобусы пропустили впереди частных машин, а то бы мы там заночевали. Пронеслись через Шавей Шомрон, помахавши синагоге, долетели до Бат Айина, а именно до тамошнего вокзала, а еще конкретнее — до вокзальных удобств. И девяти не было, как были уже в Иерусалиме.
На следующий день, как ни странно, ничего не заболело, только коленки на лестницах поскрипывают все-таки.
В общем, отлично съездили. Если бы в экскурсии еще была другая пропорция между достопримечательностями и местными винодельнями, маслодавильнями и козодоильнями, было бы еще лучше, но и на том спасибо, — самостоятельно туда выбраться практически нереально.
Впервые опубликовано в личном блоге атора.